Flor de huesca




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Flor de Huesca. Ver mapa Ver Teléfono Valorar Listas. Flor de Huesca 3 7.

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Actualmente 3. Ver Teléfono. Información de interés sobre el Restaurante Flor de Huesca. Precio medio carta: Torta de foei de pato con cebolla confitada. Solomillo de ternera con salsa de trufas. Selección de D. Días de descanso - Vacaciones: Instalaciones y servicios del Restaurante Flor de Huesca. Pago en efectivo. Para llevar. Sirve desayunos. Sirve cenas. Sirve comidas.

No tiene entretenimiento en vivo. No tiene sala de banquetes. No tiene discoteca. Categoria s donde figura el Restaurante Flor de Huesca: Restaurantes Celíacos en Huesca. Restaurantes Comidas de empresa en Huesca. Restaurantes Ejecutivos en Huesca. Restaurantes Cocina creativa y de mercado en Huesca. Jefe Cocina: Carmelo Bosque. Atuendo habitual: Visitar web del restaurante. Responde a esta opinión. Denunciar opinión. Pedro Ibort. Luis Vivanza Felez. Otros restaurantes ofrecen Cada Jueves 2x1 en Pizzas.

Pero basta de literatura y vayamos al grano. El primer pase del desfile comenzó a lo grande, como si se tratase de una fiesta de Jean Paul Gaultier, para dejar claras las intenciones. El Hojaldre vegetal con salmón ahumado y queso fundido deja, por su talle, totalmente sobrecogido al comensal.

El hojaldre es el verdadero protagonista, pues pronto comprobamos que sale crujiente y caliente, recién horneado y sin las habituales humedades que lo desquebrajan.

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Brotes verdes aliñados con buen aceite, barritas de cereales, crema de calabaza y un tan arriesgado como acertado pesto bailan alrededor del hojaldre en una danza propia de un salón de espejos. Son tales las piezas que componen el plato que cada bocado resulta distinto. Decidimos continuar con el Gratén de patata con ternera, champiñones y jugo de piquillos. Y de nuevo la marca de la casa dejaba su impronta. El pastel de patata con carne se disponía en lugar privilegiado entre el ajetreo de sus numerosos compañeros.

Pudimos comprobar la honestidad de un puré de patata de verdad y no de copos, y la laboriosidad con la que se trata la carne, capaz de competir con los mejores trabajos del cordero del barrio de Monastiraki de Atenas en versión vacuno local. En este caso la salsa de tomate natural, la costra de cereales, el pesto, el cebollino, el perifollo, la cebolla frita crujiente y el queso gratinado formaron la comparsa gaditana que nos arrancó las carcajadas a la hora de terminar los entrantes. Pero se acercaba el momento serio y solemne, la hora de los principales.

Un rotundo aplauso merece la inclusión del Pez de San Pedro en una carta aragonesa. De las mesas del corazón de la Corona de Aragón. Aquella que dominó, administró y puso en contacto todos los rincones del Mare Nostrum.

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Y vaya cómo llegó a la mesa. Nada menos que acompañado de un refrito de piquillos y gulas sobre su lomo.


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El pescado estaba asado en su punto jugoso y nadaba sobre su caldo, del que dimos cuenta, pan en mano hasta dejar el plato como la estepa monegrina. Tan completo nos pareció el plato que pasamos por alto el atrevimiento excesivo de incluir la infame gula en un plato tan honesto. Como propuesta contundente osamos apostar por el Codillo de cerdo guisado a nuestro estilo con salsa moscatel. Aquí la injusticia con la cocina estuvo en no fotografiar el interior de la pieza, pues podría apreciarse la melosidad de sus fibras. No hacía falta cuchillo ni para apoyar la carne que se deshacía con la caricia del tenedor.

La salsa de moscatel, aunque engordada con algo de harina era lo suficientemente intensa y dulce que requiere este corte del cerdo.


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  • Ni que decir tiene que los fríos inviernos que estas moscas sufrieron en el corazón de Baviera resucitaron ante la pieza. Casi echamos de menos una buena jarra de cerveza en la mano, pero el Borsao joven del año cumplió con su cometido como un amante cometiendo el pecado de la traición en la habitación de un Hotel. Si hay algo de lo que ya había oído hablar sobre el restaurante Flor era la dignidad de sus postres.

    Es tal su elaboración y complejidad que deben pedirse al comienzo para no eternizarse en el momento de la verdad.

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    Aquí el postre tiene, al menos la misma entidad que el resto. Y digo al menos porque el trabajo y diseño es, incluso, mayor. Si en los platos el barroquismo y el horror vacui dictaban su ley, aquí se lleva a un extremo casi festivo. Se trata de la exaltación de los contrastes, de los colores, de las paradojas y de los misterios carnales.

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